阴凉处的温度是35摄氏度，Tan Chooi Hong弯腰over着炽热的炒锅，没有流汗。 木炭的火焰在铁锅的侧面起火并跳动，在他将原料逐一添加的过程中crack啪作响，就像他父亲近60年前教他的那样。
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“因为我一直在 烧焦 way条 超过60年； 来自世界各地的人们都品尝它。 我很高兴知道他们已经去了我的家乡槟城吃我的饭菜。 即使我们不会说相同的语言，当我看到他们完成任务时，我知道他们很高兴。” –街头美食厨师Tan Chooi Hong（谭大叔）
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炒k条马来西亚最著名的街头食品，是一种简单的米粉，由酱油，鸡蛋，蛤，豆芽，中式香肠和几只虾制成。 在全国各地都很普遍-吃在路边的小摊上或在小贩中心吃大餐-但是只有一个“ char kway teow”国王，他在槟城。
众所周知，谭叔叔是一位健壮的79岁老人，白发发抖，眼神一闪。 几十年来，他一直用自行车上的铁锅推车烹饪这道菜，然后将其推入乔治敦市中心的暹罗路边。 “我不记得刚开始的年龄。 但我只知道炒char条。”谭伯伯说。
Tan叔叔的声名unlikely起始于2012年，当时他接受了当地人的采访，并将这个故事发布在Facebook上。 他数十年的烹饪经验，再加上层层叠叠的烟熏面条和咸甜的中式香肠，完美地使年轻一代的美食家垂涎三尺。 没有什么比具有简单背景故事的简单面条菜更好的了，年轻的槟城人吃了它。 这篇文章广为流传，人们开始飞往岛上品尝他的菜。
2015年，名人厨师Martin Yan以 严灿做饭 电视节目，参观了他的电视节目《马来西亚口味》的摊位。 如果那个名声不能巩固谭伯父的国王头衔，那么他将第50名（第50名）排在第14位。 2017年世界街食品大会 当然可以。 如今，他的路边小推车已成为美食界的佼佼者，并被人们誉为马来西亚最美味，最美味的炒k条，每天排满数百个盘子，排队等候数小时。
Tan叔叔对自己的名声并没有感到惊讶，并且喜欢保持低调。 谦虚而害羞，他无法理解所有大惊小怪的事情，也不认为他的版本比其他人的版本更好。
“我父亲没有去学校学习任何技能。 这不是一个选择。 他必须为父亲工作，所以他每天都在旁边做饭炒条，”他的女儿Tan Evelyn告诉我。 “而且他从未停止过。”
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炒k条的成分是如此简单，以至于需要很多技巧。 主要成分是平米粉。 自尊的炭char条摊不会使用干面条，因此谭伯伯会定期从滑板车中获得袋装新鲜，耐嚼的食品。
我看着他一次只凭感觉和视觉就熟练地添加了一种成分。 他在沸腾的热锅中扔了一大撮滑面，并用一把宽大的金属刮铲在大蒜和猪油中旋转，等着它们。 将面条推到锅侧面后，他熟练地将鸡蛋打入中间，用锅铲将其打碎，使蛋黄渗入面条。
几滴酱油，一勺辣椒酱和少许水制成丝滑的酱汁，面条就吸收了。 然后谭伯父扔了几只虾和几片甜 立昌或中式香肠。 最终，少量的鸟蛤在锅中旋转。 他用少量香脆的豆芽，细香葱和用酥脆的猪肉脂肪制成的小自制面包丁来做这一切。
他注视着蒸好的面条的一致性，然后将它们then在三聚氰胺板上，然后重新开始。 整个过程快如闪电-不到两分钟-Tan叔叔毫不费力。
虽然许多摊位都用汽油，但谭伯父却用木炭做饭，一次炸一盘即可获得最大的风味， 炒锅，翻译成“炒锅的气息”。 Wok hei是木炭添加到菜中的烟熏味深度，是通过在适当的温度下将适当的部分烹饪而成的。 这是气体热量无法实现的。
有人说木炭是谭伯伯成功的秘诀，但是，“他们像我父亲的木瓜条比其他人更好，因为他60多年来一直在完善它”，伊夫林说。 “其他摊位都使用木炭和相同的成分，但是没有人有他的技能。 从我那里学到的弟弟连基安都没有。
其他人则试图将叔叔的成功归因于一个秘密调味品。 “我承诺。 没有秘密的调味料。 这是他的炒锅技术。”伊夫林说。 “我也不能像我的兄弟或父亲那样油炸。 我哥哥已经向父亲学习多年，他的技能仍在不断提高。 这需要一生。 只是问我爸爸。”
“如果我给您相同的食材，您将无法获得与我相同的味道，”谭伯父表示同意。
尽管炒k条已成为槟城街头食品的代名词，但其起源却在中国。 在19世纪，中国侨民从中国东南沿海带动了广东和福建两省的潮州人和福建人。 在同一时期，槟城在英国统治下成长，并成为一个繁华的转口处，提供了更多的就业机会。 福建人来到橡胶园工作，并成为商人和商人，而潮州人则在锡矿和渔民中找到工作。 随他们一起来的是他们的一些厨房主食，例如酱油，豆腐和面条 way条。
在福建语中，“ char”一词的意思是“炒”， way条的意思是“米糕条”，指的是面条。 在中国东南部各省，从猪肉，鱼露和酱油的简单面食开始，一旦它袭击了该岛的海岸，就变成了海鲜美食。 最初，它是在晚上由渔民和斗鸡采集者出售的，他们试图赚更多的钱。 他们使用传统的食材代替了传统的食材，制作出改良版的菜。 那是穷人的饭菜，其他中国移民则以快，便宜，好吃的方式吞食它，以在烈日下维持数小时。 这道菜成了劳工的主食。
“潮州潮人和福建人潮从中国来的时候，他们独自一人来到，留下了他们的妻子和家人。 由于没有人为他们做饭，他们只能靠便宜的街头食品生存下来。”槟城美食专家兼作家纳兹利纳·侯赛因说。 “从炒锅到盘子，炒条不花时间。 这些人可能会在几分钟之内停下来吃午饭，吃饭并重新上班。”
迄今为止，槟城的大多数华人都是福建人和潮州人。 这是马来西亚唯一一个会说福建语的地方，这就是为什么炒k条与槟城保持着如此紧密的联系。 尽管您可以在槟城以外的地方找到这道菜，但当地人说，除非是福建人或潮州人来做，否则这道菜就不好了。 这就是为什么人们从吉隆坡和新加坡飞来这里，在烈日下排队等待数小时，然后尝试谭伯父的叉烧条。
就是那样
另外，他是马来西亚最古老的炒k条传说之一。 有一种崇敬。 “大多数顾客都是来我父亲这里来的。 人们说他是一个炒k条神像。 因此，如果他不做饭，他们会继续开车。”伊夫林说。
2018年，谭叔叔休假了近60年来第一次。 白内障手术后，在医生的命令下，他关闭了商店六个月，他的奉献者像任何偶像或宗师一样，发疯了。 整个岛屿几乎崩溃了，当地媒体的报道感叹他突然通宵退休。 “今天我们不得不忍受着最大的人类损失，” 写了烹饪网站槟城美食家。 “ Siam Road Char Koay Teow被认为将永远关闭。”
谭叔叔的儿子接管了片刻，当地人对他不友好。 槟城人是忠实的美食家，他们想要主人的炒k条。 经过六个月的流言go语之后，“我们必须找到一个地方； 我们不能让人民失望。” 他们没有回到他原来的路边地点，而是决定在同一条街上找到一个房屋。 时至今日，谭伯父仍在用装有铁锅的自行车手推车做饭。 它只是停在他的商店前面。
他被誉为马来西亚最美味，最美味的炒char条
“现在，我和儿子可以轮流做饭了。 当我感到疲倦时，我可以坐下来观看基恩·法特（Kean Huat）尝试完善我的菜。 “这并不容易。 但是他是第三代的炒k条厨师，即使他没有像我一样年轻，但他也有一天可以完善自己的技能。”
谭伯父的炒k条不仅是槟城的历史记录，而且还是槟城的历史。 这也是他家族的历史。 希望基恩·瓦特（Kean Huat）能够辜负父亲的声誉，并教给子孙后代如何效法国王的脚步。
但是直到那时，“我还没有退休的计划。 只要我还能站着做饭，我就会在惹兰暹罗（Jalan Siam）待在这里。”谭伯伯笑着说。
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如何尝试
您可以在乔治市暹罗路82号的谭叔叔的商店中找到，该街与Anson Road相隔一个街区。
谭叔叔上班后不久，在14:30左右到达那里，打败了队伍。 他从12：00-15：00开始工作，然后将其交给他的儿子做饭直到18:30。 注意：商店在星期日和星期一关闭。
英国广播公司旅行庆祝 爱这个世界的50个理由在2021年，通过全球各地社区知名声音和无名英雄的灵感。
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